摩机篇（经验分享2）

Amplifier:
1)电源部分的电解电容除了大水塘（10000Uf或以上），通常只在大水塘上并联一粒0.47uF blackgate NX-Hi-Q或film cap. 除非水塘很旧了，又有较多的预算才会换它。
2)Preamp线路上的电解电容。
3)OPA
4)PCB去speaker terminal的接线要twist,也可换较好的线。
5)某些部分的filmcap (看情况而定)
6)Shielding

•在电源部分的电解电容，若并联一粒小filmcap通常效果通常是正面的。但在signal path就可能会有反效果。。。


Speaker:
摩改音箱比头痛，要比较小心。。。声音变差和失衡的可能性相当高。
1）音箱—可用较好的吸音物和放沙包（耳朵收货，不是每个箱都需要这种调整）。
2）电容—HPF (tweeter) 可用OILCAP如OIMP, JENSEN等等， 不过很大可能要改电阻的的value, 因为好的电容，通常声量较大，所以会影响平衡。。。一般要加大~30-80%电阻。
3）电感（Inductor）- 不太鼓励， 因为音质转换很大，尤其是从ferritecore 换去foil inductor, 还要看他的Resistor 。。。很多东西要跟着调。。。
4）Twist internal speaker hook up cable.

*沙包-不要用石头或整块整块的东西。。共震噪音。。 可用河沙，铅沙， 钢砂都可以。但不要装太满，~70-80% 就好了(不然就变成石头了）。。 沙包能吸收共震。。 就像在speaker stand 灌沙的道理一样。。)
建议做几个~15cmx10cm的布袋 (最好使用绒布之类so that 他们动/摩擦时是没声的。。 而又可以加减来达到所要的目的。。。)
一般上，Bass会更结实。。箱震 会减少。。 唯一的缺点会减少音箱里空气容量。。

摩了几部amp (8000A, QUAD 606…)和CDP & DVD Player后感觉到摩机是有limit的。而DIY一部机会更有挑战。。。变化更多。。。有更多的想象与发挥的空间。

摩机，我走的是长路，从便宜的零件玩起。。。这种做法有好有坏。。。好的是对不同牌子的零件的音质会有多点的认识， 坏处是走多一点冤枉路。。。
用过便宜的film cap 有 WIMA, ERO, VISHAY, BC, EPCOS。。。
中-高价的有 Obligato, Auricap, Mundorf, Jensen, V cap (TFTF & OIMP)。。。
用过的电解电容：Blackgate, Jensen, Elna, Rubycon, Panasonic, ROE, Philips/BC，Nichicon等等。。。

不同的电容可营造不同的味道。。。不是最贵的电容用了就可达到我们想要的声音。

摩机篇（经验分享1）

想在这里和有兴趣或想摩机&地DIY的朋友分享及交流一些摩机—DIY的经验。
我摩机的目的是不想常常换机，但又可以有upgrade的感觉。。。还可以在不换机的情况下换换口味。我没想过要把KANCIL变成FERARRI，因为那是不可能的。。。

所以我只会适度摩， 设有一定的预算， 只摩中低价位的器材。。。通常
摩机的目的就是要用少少的钱，看到比较多的改进， 如果要摩到擦不多全部零件都换掉包刮变压器，那不如DIY一架新的好了，何必摩呢？

至于高价机就不必摩了， 那些通常是大师级人马的心血，是艺术品。譬如kondo & Nelson Pass等大师的作品是经过他们精心调整过的，他们是DIY的大大大，所以不该改动，要嘛就自己DIY一部属于个人口味的。

个人觉得摩机虽然可改善/改变原机的声音，但是，是有上限的。。。如果抱着能脱胎换骨或神话般的连跳几级的心态来摩机， 恐怕会失望！

所以基本上，摩机不过是在原机的本质上加以改进而已，不太可能完全改变的，比如 AUDIOLAB 8000A (我改过/帮助他人该过最多的一部) 是属于比较冷的声音，无论怎么改他也不太可能变成一步热情奔放，柔情似水的机的。。。我们只能把它变得没那么冷，比较有音乐感和分析力再提升一些罢了。。。因为一部机的声音取决于它的线路和用料。。。线路是很难去改的。。。所以只能在用料上做些调整而已。

个人觉得amplifier可摩的空间比CD Player多，比较值得花钱去摩。。。用同样的钱去摩amp和cdp,通常会发现amp有较多的改善。

CDP属于相当SENSITIVE的仪器，工作点（voltage/current有少许的偏离，也可能导致性能受损或寿命减短。

所以个人认为 CDP只需摩以下部分就好了：
1) 把二极电源座换成三极的以便可用不同的Power cord.
2）电源部分的电解电容 （我同常用blackgate std），比较大的电容>1000uf的就并联小filmcap就好了。
3) OPA (627, 2132, AD 825等等任君选择) / by pass OPA (这个有点难度),
4）signal path 的一些电解电容
5）除去 inductor filter (有好有坏—)比较analog但BASS ATTACK会差一点
6) clock （我本人没摩这个部分）- 听说这个影响很大。。。
7）Diode （少少影响而已）
8) Shielding

DIY的走线和风格

DIY的走线和风格：
个人认为，DIYER是Designer + Electronics engineer + acoustic engineer + artist的结合。但每个DIYER在各方面所占的比重都不一样，有的较注重外观，所以产品很美观，内部走线很有条理。 但有些人较注重音质，所以采取最短的走线及很多的shielding. 这种不同的作风就算采用同一个线路和材料，出来的作品肯定有所不同。好像PASS LAB/QUAD的那种四四方方的设计就是缩短走线的一种方式。

很羡慕那些把零件排的美美的的DIYER, 但是我自认识做不到那样的产品，因为我喜欢短线，尤其是point to point.

我喜欢的做法：
1） signal 电路跟电源电路尽量远离。中间可用铝/铜板隔离。
2） 可以的话， 就用零件的脚来做point to point connection.
3） Signal path 的接线尽量用银线。
4） 地线用粗single core铜线。
5） 一点接地在机壳上。
6） 机壳用铝或铜板。
7） 线材用铝箔包着。
8） 走线可短则短但外观不能太难看。
9） 电源 采用DUAL MONO, 左右声道各有自己的滤波电路。
10) 有重量的零件如电源牛，输出牛，CHOKE等要分布以便中心可也在中间 （这是相当头疼的问题因为要考虑到跟signal path分开，美观， 短接线等问题。
11) Filament 用AC

DIY 常所面对的问题

DIY 常所面对的问题：

DIY音响其实不太难，只要照着路线连接起来就可以了。。。 真正花很多时间的地方在于噪音的控制和调音方面。

噪音 - 这是diy者常面对的问题。。。也是很多人不敢diy的原因之一。它可以是接地点的问题， 也可以是power filtration或interference或ac filament的问题。。。在器材方面，接地点很重要，对DIYER来说绝对是一个挑战。。。一般的接法是一点接地.。

很多人认为DIY机都会有噪音，而且一定比厂机高。事实可证明胆机做得好， 其噪音可以很低，比做得差的石机更静。有一天我拿着我的DIY胆机到一个用Fullrange speaker的朋友家试机， 开机前他就认定DIY机会有噪音问题，但当声音出来后他下一跳，耳朵贴到单元上也听不到噪音而且~1.4W有那种声量也是他感到惊讶的。

以下是比较长见的的噪音状况作和我一般的做法，通常可解决但也有解决不了的情况。

1）中等音量的Di di /eee…ee声- 高低单元同时都有这个声音：
a）grounding问题 --〉检查接地或换接地点。（Grounding是DIYER需要着重的问题）
b) ac filament HUM --〉 加filter resistor/cap, hum pot 或换去DC filament.

2）大音量的Di di /eee…ee而只发生在胆前级用在某些的石后级上-->可能 matching problem.

3) 低音Woofer low frequency hum (Ng..Ng..Ng) --〉电源滤波电容不足--〉 提高电容量。

4) 声音出来会震动/双重音--〉
a) tube working voltage 调整工作Voltage & 电流
b) power filtering不足加一个filter stage/ increase cap or both

5) 声音不稳， 又高又低的 voltage not stable 加大电容量。

6）其他的如电源部分太靠近signal circuit，焊接不好或shielding不足也可以制造噪音。

替代胆

替代胆:
这个时代， 很多热门胆都被炒得高高的， 所以有时候要省钱或找更好的就要花多点时间做功课，找替代胆。以下是一些常用的方式。

1） 找spec 和pin out 一样，可直接 plug & play 的。譬如说 396A = 2C51 = 5670 =6385（军用级）, 6922= 6DJ8

2） 找premium version/军用级, pin out 一样， spec 可能有点不同，电流量可能较大, 通常用双层米mica support (防震度较高)。譬如 5692 for 6SN7, 6900 for 5687，5814/A for 12AU7。

以上两种方法很多人都懂， 网上也容易找到资料，而且使用方便，可直接使用， 所以价钱相差不远。

3） 找灯丝不同， 但spec一样的， 譬如 6A3 (6.3v filament) 替代 2A3 (2.5v), 7DJ8替代6J8), 通常这种替代胆较便宜因为要作内部调整（换灯丝电压），这不是人人敢做的， diyer就有这个优势。

4） 找premium version, pin out 一样，胆上没注明brand及model, 只有内行的才懂，譬如说5687就有一种tungsol制作的premium胆，胆上没有brand, 也不用5687这个字眼。而且还使用双mica spacer support, 音质比普通的tungsol 5687 single mica spacer都好，但有经验的人才能一眼认出它是tungsol做的。而且上网也找不到资料。 这种胆， 就有机会以便宜价购得， 因为没多少人识货。

DIY胆机材料的考量

DIY胆机材料的考量

A） 牛
如果是DIY一部胆机。。。 那么开始的重点/BUDGET应是放在 output transformer （OPT）,其次是power transformer因为不想以后浪费钱去UPGRADE。所以要选有能力买的最好的牛！而且这些都是寿命长的component.， 接着才是电源电容（这些都能用回），小讯号胆等等。

耦合电容, 除非很肯定知道自己要用什么电容 不然就先用最便宜（几块钱）的MKP，别浪费钱买中中的然后又换去贵的， 以后那中中的要拿来做什么？

况且在新机还没diy出来，我们根本不懂她真正出来的声线。。。 所以不知哪个coupling cap 最适合。。 。调音的东西， 等声音出来后才慢慢搞。首要搞定的是噪音， 适合的工作屏压等。至于胆，虽然他的影响很大但它是寿命相对较短的，。。。 开始没钱时可用low cost输出胆， 小讯号胆可买比较好又已经知道声底的，以后有钱了才换好的输出和整流胆， 那时旧胆的寿命也差不多到了。。。所以不会浪费。

DIY要省钱就要避免在同一个COMPONENT上花多次的钱。。。 个人认为OPT是胆机最重要的部分，高品质的输出牛比任何的补品级电容等都重要。所以尽可能用好的， 若能用到TANGO, TAMURA，HASHIMOTO（日本）或LUNDAHL(瑞典) 当然是最好， 不然SAC SILK(泰国), JAMES（台湾）也ok，最差也要HAMMOND （加拿大）。至于中国的DABURU听说不错但没试过，也没机会没过所以不敢说。好的OPT一般上是有经验的师傅手工绕的，所以重点不只是用料而已。

HASHIMOTO就很强调手工绕的的技术，他们不喜欢用supermalloy, armophus等的贵材料。
基本上，亚洲出的OPT一般电感较低，中高音较细腻，通透，而西方国家的电感较高，较注重低音，所以一般会有点蒙, 低音较结实但不能一概而论。

B) 胆：
虽然说胆可以在有钱后才换好的，但是把握机缘却是很重要的。因为胆是旧时代的产品，有时可遇不可求。虽然说有些热门胆还是有出新的， 但是新胆很多时候不比旧胆好及耐。生产胆的巅峰期已经过去，巅峰期所出产的胆品质一般较好是因为那时候竞争激烈， 何况那时是二战时期，胆很多时候会用在军事上，所以要求相对的提高。所以有时碰到运气遇到一些价钱合理的new old stock (NOS) 就要下手不然眼看煮熟的鸭子会飞掉。

单端电路

单端电路：
这里只谈我喜欢也比较了解的单端短路， 来来去去只有几个：
1） 三极管一级放大或二级放大
2） 三极管放大+SRPP推动
3） 五极管推动
4） 三极/五极管+interstage transformer推动
5） 一级放大+ cathode follower
6） Direct couple

品质好的interstage蛮贵的（比OPT的价格有过之而无不及）, 不好的干脆别用， direct couple 需要用到较高的电压而且电路较考究 (只适合2A3, 1626等)。所以普篇上 以1，2，3，5较常被新手使用。

常用的推动胆 （driver）有6SN7, 6SL7, 5687, 12AU7等等。
至于线路，每个线路都有其优点与缺点， 只要勤劳上网就可找到不少资料所以不是我讨论的重点。基本上若用他人常用的 推动胆如6SN7, 6SL7, 5687不容易出错但动态上可能达不到现代人的要求。

在这里主要想讨论的是driver的推动力， 推动力好，动态的表现通常会跟着改进。

理论上，输出胆对推动胆的基本要求是：推动胆的电流供量要足够，换言之，就是推动胆的电流量越高越好，还有就是屏阻和输出抗阻越低越好。基本上cathode follwer的输出抗阻 最低， 接着是SRPP。 至于 common cathode/AF基本上输出抗阻较高，但它的音质却有很多人喜欢。

如果撇开音质不谈， 只谈推动力，理论上5687 (屏阻~2-3k, 电流量~10-30ma, 作SRPP时~100R输出抗阻）比 6SN7 (屏阻~6-7k, 电流量~10-30ma) 有更佳的推动力。 这可能是Kondo AN, UK AN喜欢用5687作推动胆， 也喜欢用SRPP & CF线路的原因吧。 （Example: AN Kit 1, 300B SE, 211SE）。虽然他们的noise 很低，还是有很多人不喜欢SRPP & CF这类有回馈电路（feedback）。

我个人不太喜欢CF, 觉得他 低音 & 动态不足, 虽然中，高音非常迷人， 而SRPP我还可以接受她带点雾气的音质)。这里就是Kondo San厉害的地方， 我猜想他的银线和银牛可能就是其中一个重点， 银线的快，准，清晰度和力度刚好修补了SRPP/CF的弱点。

可惜的是，市面上达到以上标准的小讯号胆不多，高价的WE437A (~900R, 电流量~30ma, 输出抗阻~270R， USD100/pcs)是相当出色的推动管，但贵而且不容易找。基于以上的要求， 就有人尝试用输出胆如2A3 (屏阻~800R, 电流量~50ma, 输出抗阻~2.5k) 或300B 来作推动输出胆，这个方法基本上比用 6SN7, 5687等效果佳， 不过成本就相当高，不cost effective。

退而求次，就有人用尝试用四/五极输出管如6L6, EL34, 6F6等来推动，这类管的电流输出绝对足够。不过一般上屏阻和输出抗阻会比三极管要高。无论如何， 他们的推动力基本上比很多小讯号胆强， 所以一般上能达到较大的动态。推动胆的性格会反映在输出胆上，每种胆在不同的频率都有其强项和弱点并不全面 ，所以要搭配得当。

我个人喜欢用1626这个小输出胆，这个胆的味道浓厚，价廉物美，输出电流可达25mA, 作为推动胆，绰绰有余。
我就做过两架就是用1626作为推动胆的300B。 几个较年长的烧友听后觉得它是“年轻人”的300B. 因为是他们所听过最有力水的300B.